Biblioteca de la Guitarra y Cuerda Pulsada

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Construir un estuche de charango

 
El proyecto consistirá en construir un estuche de madera contrachapada para charango, forrado con tejido de skay, pero podrá servir de ejemplo para la construcción de un estuche para guitarra, cuatro venezolano, requinto, bandola….
Aspecto que tendrá el estuche una vez finalizado.
Lista de materiales:- Tablero contrachapado de 1,22 x 2,44 de 3 mm. (4 x 8 pies).
- Tablero contrachapado de 1,22 x 2,44 de 15 mm. (para el molde). También se puede utilizar otro material como aglomerado, madera de pino, lo que se tenga a mano y a poder ser restos de tableros, etc.
1 bote de cola blanca de carpintero. (PVC)
1 bote de cola de contacto.
2 bisagras
2 cierres
2 metros cuadrados de tejido de escay o (skay) material plástico que imita el cuero y se usa para tapizar.
1 asa
6 botones metálicos de apoyo.
2 agujas de zapatero y 1 ovillo de cuerda blanca encerada.
2 metros cuadrados de tejido de peluche para el forro interior preferiblemente negro.

El molde.

Utilizando el charango como referencia, copio la forma sobre una chapa de contrachapado de 3 mm. aumentando 1 cm. de más teniendo en cuenta que llevará un forro interior y procedo a construir una plantilla. Con una sierra de cinta o de calar, corto lo más aproximado a la línea marcada y acabo con un buen lijado, quitando todas las irregularidades.

Con esta media plantilla procedo a hacer el molde que estará formado por dos partes separadas y simétricas que se unirán al final por medio de unas chapitas metálicas y unos tornillos. El molde tiene que ser perfectamernte simétrico y el mejor modo de hacerlo es utilizar una tupí de mano con una fresa como la que se observa en las fotos.

He utilizado un tablero de madera contrachapada de 15 mm. de grosor para dibujar la primera pieza que se convertirá en plantilla para hacer el resto.

La primera pieza la corto ciñéndome lo más posible a la línea marcada a lápiz por medio de la plantilla. Cada pieza (10 en total) tendrá un ancho de 6 cms. Esta primera pieza deberá lijarse a fondo y se procurará quitar irregularidades del corte con el bastrén u otra herramienta similar si fuera necesario, ya que es la guía maestra de todo el molde.

Una vez terminada, marco en el tablero con esta plantilla 9 piezas más, pero cortándolas a 5-6 mm. de la línea marcada con esta segunda plantilla.

A continuación, con cola blanca de carpintero, pego a la pieza que ha servido de plantilla, otras dos piezas (una por cada lado); con el fin de que no se muevan después de dar una mano de cola blanca con un brocha, las uno con dos clavos finos o puntas sin clavarlos del todo (una vez pegadas hay que quitarlos) . Las piezas de cada lado deberán sobresalir de la pieza plantilla que va en el centro. Luego se aprietan convenientemente con 5 o 6 sargentos o prensillas y se les deja secar 5-6 horas.

Una vez encolado, se procede con la tupí, primero por un lado y luego por el otro a eliminar los sobrantes. Se observará que las tres piezas quedan perfectamente alineadas y ajustadas a la pieza que hacía de plantilla. Acabarlo con un buen lijado.

El paso siguiente sería pegar las otras dos piezas repitiendo el proceso. Con 5 piezas pegadas obtengo una altura aproximada de 75 mm. que serán suficientes para el trabajo que se pretende hacer. Ya tenemos hecho uno de los lados del molde.

Para hacer el otro, con 4 o 5 puntas o clavos (sin encolar) fijamos otra pieza al medio molde ya hecho, para convertirla con el tupí en la plantilla del otro lado.

Una vez mecanizada la pieza, se separa con un destornillador y comenzamos a pegar las piezas como hicimos al principio.

Cuando tenemos los moldes construidos, los unimos mediante unas plaquitas metálicas por ambos lados con un par de tirafondos en cada uno. Se hará por cada lado un rebaje para que queden incrustadas y no molesten.

La tapa y el fondo

Con un tablero de material DM, aglomerado o contrachapado de 8-10 mm. de grosor, hacemos la plantilla de la tapa y el fondo del estuche. Para ello utilizamos la misma plantilla que para el molde. Lo haremos con la tupí de mano que hemos venido utilizando. Después de lijar y dejarlo sin asperezas, comprobamos que esta plantilla encaja perfectamente en el molde tanto colocándola boca arriba como boca abajo. Eso nos garantizará que el molde está perfectamente simétrico. No debería haber demasiada holgura ni tampoco que hubiera algún freno que impidiera mover la plantilla en el interior del molde.
Con la plantilla marcamos en el tablero de 3 mm. de grueso las líneas de corte y marcamos 4 piezas. Las cortamos a unos 5-6 mm. del borde y comenzamos a pegarlas con cola blanca de carpintero.
Necesitamos un par de tableros gruesos de contrachapado o tablones rígidos de madera que nos sirvan para hacer una prensa. Solo le damos cola a una pieza y pegamos la otra encima. Con dos clavos pequeños ponemos una en cada extremo para que no se muevan en el momento de prensarlas. Debemos poner unas hojas de periódico entre el tablero y cada pareja de piezas para que no se nos peguen unas con otras en el momento del fraguado de la cola porque siempre en el momento del apriete con los sargentos, expulsan el exceso de cola.
Este es el resultado del encolado. Tenemos ya preparado la tapa y el fondo del estuche. Otra solución sería comprar un tablero de 6 mm. de grueso y nos evitaría este trabajo.
Aquí fijamos la plantilla con un par de tornillos pequeños en cada extremo contra una de las tapas para poderlas mecanizar con la tupi manual.
Este es el momento de la mecanización con la tupí. Al finalizar se aflojan los tornillos que lo unen a la plantilla y se pasa a realizar la misma operación con la tapa del fondo que serán idénticas.

Los aros

Para hacer los aros de la caja y los de la tapa necesitamos cortar a contra veta del tablero de 3 mm. de grosor lo siguiente: 
  • 2 piezas de 85 x 1220 mm
  • 2 piezas de 75 x 1220 mm
  • 2 piezas de 35 x 1220 mm
  • 2 piezas de 25 x 1220 mm

Estas piezas tienen unos milímetros de más a lo ancho, porque una vez encoladas entre sí, sus cantos deberán ser cepillados, y quedar perfectamente planos para el encolado con las tapas.

Como la unión entre tapa y caja se hace a media madera, es necesario eliminar 1,5 m de las piezas de 85 y 35 de ancho porque hay que tener en cuenta el grosor del skay más el pegamento, para que la tapa encaje perfectamente.
Doblado de los aros:

Fase 1.

Empezaremos poniendo en remojo las piezas de 75 mm. durante 10-15 minutos; marcamos a lápiz las zonas de curvatura para aplicar el calor con el domador de aros, vamos dándole forma en función de las curvas del molde. Finalizado el doblado lo metemos en el molde y lo vamos fijando con sargentos o prensillas poniendo unos listoncillos de unos 15 x 75 mm para no dañar las láminas. Serán necesarias dos tiras. La segunda tira, más pequeña, se cortará a la medida que nos marque el molde y deberá quedar perfectamente ajustada. Posteriormente con una pistola de aire caliente o un secador de pelo eliminamos toda la humedad de la chapa dejándola reposar en el molde 12-15 horas.

Fase 2.

Al día siguiente, sin quitar el primer aro ya moldeado, se procece con las tiras de 85 mm. haciendo el mismo proceso del día anterior, pero moviendo lateralmente la pieza unos 10 cms. de la unión del aro ya doblado y moldeado. Este aro se apoyará en el anterior. Utilizar el mismo procedimiento de secado con la pistola de aire caliente. Dejarlo reposar 12-15 horas como mínimo.

Fase 3.

Esta fase sería la del encolado de las dos chapas con cola blanca de carpintero y lo primero que tenemos que hacer es forrar con papel de periódico y cinta de carrocero el interior del molde. Se aplica con una brocha cola en una de las chapas (conviene que no sea escasa) ya que las chapas chupan bastante cola. El molde deberá estar sujeto horizontalmente al banco, un tablero o mesa de trabajo mediante un par de sargentos y sobre un par de hojas de papel de periódico para no manchar. Fijar las dos chapas una vez encoladas con los correspondientes sargentos y los listoncillos verticales antes descritos. Con un listón de madera y un martillo se irán dando unos golpecitos a los aros (con cuidado para no dañarlos) para que queden apoyados sobre la mesa de trabajo. Si está todo bien se deja secar unas 12-15 horas.

Montaje aros y tapa

Finalizada la etapa anterior del moldeado y pegado de los aros. Aquí nos ocuparemos de la unión entre los aros y la tapa. Como el proceso es similar al de la caja solo explicaré éste. Como se ve en la foto, he fijado con un clavo unos listoncitos de madera en el interior del molde para trabajar mejor con los aros y la tapa mucho más delgados.
En esta imagen se observan unos moldes internos para fijar en su sitio los aros, utilizados en el encolado.
Aquí se observa el encolado de los aros y la tapa. Pongo la tapa en el fondo y doy cola con una brocha en los cantos de los aros y con sargentos y los moldes internos fijo todo y lo dejo fraguar 12 horas.
Resultado después del encolado.
Tapa y caja terminados.
Con el fin de que el mástil repose a la altura de la cejilla, fabricamos con madera contrachapada de 6 mm. de grosor esta pieza y la ajustaremos en la caja, fijada con cola blanca de carpintero y cuatro clavos pequeños.Meter una foto del biselado
Después de lijar todo el conjunto. Procedo a realizar taladros con una barrena de 2 mm de diámetro separados 1 cm. y a unos 15 mm. del borde. Se hará tanto en la tapa como en la caja.

Forro exterior de skay

Orden de encolados:

1) Con cola de contacto aplicado al skay y a la tapa pegamos el forro . (Tanto en la tapa como en el fondo).
Piezas de skay cortados con 2 cms de más.
2) Se cortan las tiras de los aros de la tapa y la caja dando 1 cm. de más para hacer un pliegue por donde irá la costura. El forro de los aros se habrá dejado un margen de 3-4 cms. de más. Se solapará en la zona de las bisagras o zona trasera del estuche y con un cuter bien afilado se hace un corte vertical. Se quitan los restos y apenas se notará el corte.
3) Se realiza el cocido con dos agujas y la cuerda de nylon encerada como se observa en las fotos.
Aspecto que va adquiriendo el estuche con el cosido a mano.
 
 
 

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