Biblioteca de la Guitarra y Cuerda Pulsada

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Que es el Bias ? que es la Clase A, AB, y más cosas...

 
 

 

¿ Que es el Bías ?

No es nada complicado explicar ese concepto: El bías es realmente una tensión eléctrica que se tiene que ajustar en algunos casos dependiendo del tipo de amplificación. Luego veremos esos diferentes tipos, pero la respuesta es sencilla:

a)-En una válvula encendida y en buen estado, se produce una nube de electrones en el cátodo (negativo), los cuales son atraídos por una tensión positiva de la placa o ánodo, y esos electrones tienen que pasar a través de una rejilla que está polarizada negativamente (más aún que el cátodo). Ya hemos explicado en anteriores artículos que en función del voltaje negativo de la rejilla, ésta dejará pasar más o menos electrones hacia la placa.. Eso está claro, o por lo menos supongo que habréis leído las anteriores entregas, pues bien: El Punto de Bias es la tensión negativa exacta que hay que aplicar a la rejilla de una válvula para que esta no deje pasar los electrones desde el cátodo al ánodo o placa. Es decir para que se silencie una válvula. En un amplificador convencional, si por lo que fuera no aplicamos ninguna tensión a la rejilla, el cátodo caliente emitiría sus electrones que serían recogidos por el ánodo, y eso sin cesar. Sin embargo, si vamos subiendo la tensión negativa de la rejilla con un trimmer (resistencia variable oculta), podemos medir la corriente que pasa de cátodo a placa, y a medida que subimos negativamente la tensión de la rejilla, ésta actúa como un grifo que se va cerrando y cada vez deja pasar menos electrones, hasta que llegamos a un punto exacto en que ya no pasa ninguno. Bien, ya tenemos la tensión de bías ajustada. Es así de sencillo.

 

¿ Que complicaciones puede tener el Bias ?

La única complicación (además de tener válvulas defectuosas que deberán cambiarse en el acto) que nos puede dar el ajuste del punto de Bias en un cabezal de 100W (por ejemplo) equipado con 4 EL34 que trabajan de dos en dos, es que encontremos una tensión de Bías que sea X en una válvula y que en su pareja, esa tensión no sea de X, da igual que sea más baja o más alta: Cualquier otra tensión diferente a X es un desajuste del amplificador, y ahí si la lo tenemos jodido porque nuestro ampli estará totalmente descompensado. Las dos válvulas trabajan en equipo perfectamente coordinadas, y si una deja pasar la corriente porque su punto de Bias es inferior, y la otra no deja pasar la corriente porque está en el punto exacto, está claro que tenemos un problema de fontanería ya que mientras un grifo está cerrado el otro está goteando...

Comprar dos válvulas emparejadas y tenerlas bastante tiempo en uso, teniendo en cuenta que los estándares de calidad no son ni de lejos lo que eran antes, puede provocar un desajuste de Bias por una sencilla razón: Un cátodo medio agotado emite menos electrones que otro en perfecto estado, así que como suele ser lógico, aunque hayan trabajado el mismo número de horas una válvula puede ver reducido su punto de bias porque emite menos electrones mientras la otra lo conserva intacto.

 

Soluciones para los problemas de Bias:

  • La primera de ellas consiste en tener siempre válvulas en perfectas condiciones, eso es evidente.

  • La segunda es aún más evidente: En cuando sintamos pérdidas de calidad en el sonido de la etapa final, hay que cambiar las válvulas de par en par, y comprarlas ya emparejadas.

  • Lo más coherente es siempre proceder a un ajuste de Bias una vez se han puesto las válvulas nuevas. Al parecer hay marcas como Mesa que ya vende válvulas que viene ajustadas para el bías predefinido por el fabricante del amplificador. Eso me parece una excelente solución, pero creo que aún así, siempre es bueno, si uno sabe o puede pedir a quien sepa, el revisar y ajustar el punto de bías como quien dice al "milímetro" para asegurarse que ese amplificador ha quedado en perfectas condiciones de rendimiento. No olvidemos que cada válvula es un mundo, y siempre es bueno buscar un perfecto ajuste, ya que de eso dependerá el sonido final del amplificador.

 

¿ Cuando debo cambiar las válvulas ?

Bien, la respuesta del millón es muy sencilla: Debes cambiar las válvulas cuando notes una pérdida de calidad de volumen y de matices. Digamos que el ampli se vuelve tosco, no responde bien y empieza a sonar mal. Esa es la señal. Si uno es un manitas, tiene dinero y se puede permitir comprarse un Maxi-Matcher pues que lo haga, con él podrá comprobar las EL3, E84, 6L6, etc... aunque lo coherente en un usuario normal es acudir a un técnico especializado para que se haga cargo de la operación.

¿ Que hacer cuando una válvula muestra una coloración azulada ?

Todas las válvulas tienen cierta iluminación debido no solo a su filamento sino que en algunas de ellas el cátodo está al rojo vivo, así que observar un tono anaranjado es de lo más corriente, teniendo en cuenta que los cátodos actuales de caldeo indirecto llevan óxídos emisores de electrones, suelen alcanzar ese tono rojo que puede pasar ser anaranjado sin que eso deba de preocuparnos.

En las válvulas de potencia a veces se pueden producir tonos de color azulado, y hay dos razones para ello: Una es inofensiva, y la otra no.

  • Algunas de esas válvulas de potencia pueden tender a sacar una especie de halo azulado oscuro. Ese efecto suele ser provocado por las impurezas que hay dentro de la válvula como por ejemplo el cobalto. La velocidad de los electrones impactando sobre la placa puede provocar una emisión de fotones en la parte interior de la válvula y los divisores de mica que hay entre los electrodos magnifican ese halo que muchos músicos incluso aprecian. Como ya sabéis hay cabezales con el frontal transparente para dar esa especie de sensación de magia con ese montón de lamparas al rojo vivo con halos azulones... Se podría decir que hasta "mola" mucho que eso se vea...

  • Raras veces tal como ya expliqué en anteriores entregas, puede haber un poro o ligera grieta en alguno de los pins ya que en la salida del pin fuera del tubo siempre hay un cierto nivel de fragilidad. Si ha entrado alguna molécula de aire, y cuando la placa está a pleno rendimiento esas moléculas se ionizan, En este caso el tono azulado es totalmente diferente y ofrece varios matices que pueden ser de un púrpura intenso, e incluso llegar a dar hasta tonos rosados. Esos colores suelen producirse en la parte de dentro de la placa que es lo que siempre se ve en una válvula. Lo más normal es que el color no traspase la placa y se quede en el interior de la válvula. Digamos que en lugar de esa especie de halo fluorescente que hemos citado antes, y que tiene tendencia a crear una especie de nube de color dentro y fuera de la válvula, en el caso de este otro fenómeno NO se parece en nada: Este morado o anaranjado se queda dentro de la válvula y solo se ve entre los diferentes elementos que la componen. En el caso de ver ese fenómeno, la válvula debe de ser cambiada de inmediato, so pena de provocar un corto-circuito en su interior, lo cual provocaría una avería de graves consecuencias en otros elementos del amplificador, lo cual evidentemente supone un grave quebranto económico.

Cuidado con este punto que no parece muy grave, pero una válvula trabajada y movida en su amplificador, incluso un cambio de válvula hecho con demasiada fuerza, puede provocar que uno de los pins se doble ligeramente y se provoque una grieta en el zócalo que pudiera dar paso a alguna molécula de aire. En estos casos es casi mejor que se nos rompa la válvula a que se quede inestable con una ligera fisura, ya que de ser así, nos podemos quedar sin amplificador. Así que lo más conveniente es revisar el amplificador cada vez que se enciende, mirando que los colores de las válvulas sean naturales y normales. Cuesta mucho menos hacer eso, que tener que reparar el amplificador.

 

Atención a un detalle a tener en cuenta:

Algunos amplificadores vintage, e incluso muy pocos modernos,usan válvulas especiales que funcionan ionizando un gas interior para su correcto funcionamiento. En cuyo caso, no procede nada de lo dicho anteriormente. Son válvulas poco conocidas y no merece la pena meterse en ello, ya que probablemente todos estemos usando las habituales. No obstante en caso de amplificadores de boutique muy especiales, o antiguos, es mejor comprobar que tipo de válvulas llevan, ya que lo que antes hemos definido como un síntoma de mal funcionamiento, en estas válvulas es algo totalmente normal.

 

Que es la amplificación en Clase A, B, AB ?

Este es uno de los grandes secretos que muy poca gente conoce. Solemos hablar de las clases de amplificación sin saber muy bien de que hablamos. Así que vamos a definirlas:

Clase A: Un amplificador que funciona en Clase A es un amplificador que tiene siempre una corriente de placa (entre cátodo y ánodo) constante, independientemente de que esté sonando a tope o silenciado. La Clase A es muy poco eficiente del punto de vista consumo de energía y duración de las válvulas, pero es la que más pureza da porque a su vez es la que menos distorsión tiene.

  • Dentro de la Clase A, existen los amplificadores llamados Single-End que son los que tienen una sola válvula de potencia o varias trabajando en paralelo.

  • Existen incluso amplificadores Clase A que funcionan en Push-Pull. Esos usan 2 o 4 o más parejas de válvulas que están trabajando en oposición de fase una de la otra. Este sistema cancela la distorsión y saca un sonido claro y puro. Un claro y conocido ejemplo de Clase A en Push-Pull es el famoso VOX AC-30. En estos amplificadores, se usa un bajo voltaje de placa y una intensa corriente, es decir menos voltios y más amperios de lo habitual, si se los compara con los de clase AB. Evidentemente una gran corriente de placa (a no confundir con una gran tensión) significa que el cátodo está sometido a un fuerte desgaste, lo cual equivale por supuesto a un grave acortamiento de la vida de las válvulas.

  • Según algunos teóricos existen pues dos tipos de clase A, la single End que es la de toda la vida, y la Push-Pull que algunos consideran que NO es puramente clase A, sino una especie de mezcla poco ortodoxa (como es el caso de los VOX).

  • Personalmente opino que la verdadera clase A es la single End y que la otra es un engendro que funciona bien, pero que no es una verdadera clase A, ya que el Push-pull no es precisamente el método típico de lo que es clase A, no obstante depende de los criterios que se usen para definir las clases se puede decir o no, que un VOX AC-30 es un Clase A, aunque muchos opinen que NO.

Aunque existen los amplis de clase A1 y A2, no creo que sean de interés para nuestros lectores. El que quiera saber algo más sobre ese tipo de amplificación y válvulas usadas en ella, puede buscar entre la abundante documentación disponible en Google.

¿ Clase AB (y Clase A) ?: Un amplificador que funciona en Clase AB es un amplificador cuya etapa final siempre trabaja en Push-Pull = Empuja y estira. Para una explicación práctica pondremos un ejemplo: Vamos a suponer que el amplificador es un leñador que tiene que aserrar un enorme tronco. Si trabaja en Clase A Single End con una sola válvula, equivale a que el leñador tomará una sierra en sus manos y empezará a serrar el tronco. Si aunque sea Single End, hay más de una válvula, el leñador llama a dos o tres colegas que tomaran todos la misma empuñadura de la sierra para tirar y empujar hasta cortar el tronco.

Si hablamos de trabajar en Push-Pull entonces entran en juego por lo menos dos leñadores: Uno toma una empuñadura de la sierra y otro toma la otra empuñadura ubicada en la otra punta de la sierra. Así que mientras uno tira de la sierra hacia él, el otro empuja, y vice versa. Con esta explicación queda claro que si un leñador no tiene las mismas fuerzas que el otro, o no trabaja al mismo ritmo que el otro y no empuja exactamente en el mismo momento que el otro está tirando de la sierra, el resultado es un desgaste de fuerzas innecesario y un corte pésimo. De este ejemplo se deriva el antes citado concepto de emparejamiento de válvulas y de bias, ya que todas las válvulas emparejadas están destinadas a trabajar en Push-Pull y por consiguiente deben tener unas características de lo más similares para que la cosa vaya. Si el Bias de una está desajustado, el leñador puede estar empiujando la sierra mientras el otro está quieto, etc... En fin, el resultado es que en Clase A una válvula sola no tiene que estar emparejada ni tiene porque tener un ajuste exquisito de bias porque siempre pasa la corriente por ella, sin embargo en clase AB o B, siempre entran en juego por lo menos una pareja o varias, y tienen que estar muy bien avenidas para que el resultado sea bueno. Basta con que una sola no sea perfecta para destrozar el resultado final.

Llevado ya a la práctica, un Push-Pull en clase AB significa que en una de las dos válvulas la rejilla sube su tensión hasta alcanzar su punto de bias con lo que ya no deja pasar la corriente, entonces, la válvula deja de trabajar. En ese preciso instante entra en juego la segunda válvula que se encarga de seguir con el trabajo, y así se van turnando. Puede que el ejemplo del leñador no se perfecto, porque en realidad en clase AB solo trabaja uno a la vez. Pero lo considero lo suficientemente ilustrativo de los problemas que se podrían derivar de un desajuste entre las dos personas que trabajan emparejadas en oposición de fase.

Evidentemente un Amplificador clase AB es más eficiente que un Clase A en cuanto a potencia, PERO, el revés de la medalla es que tiende a dostorsionar con mucha más facilidad que un clase A. Un Amplificador clase AB requiere de un diseño muy depurado y de unos ajustes muy buenos para sacar una calidad de sonido decente y limpia, contrariamente a un Clase A que es mucho más sencillo de diseñar y casi siempre va a sonar sin distorsiones.

¿ Clase B ?

Un amplificador clase B siempre trabaja en modo Push-Pull, al igual que un Clase AB. La diferencia con un clase AB es que una de las válvulas deja de trabajar y da paso a su compañera cuando alcanza un nivel de corriente cero, o próxima a cero. Eso le da más eficiencia aún que al clase AB que se rige por voltaje y no por corriente. El problema del amplificador clase B es muy parecido al de clase AB: La distorsión casi inevitable que suele producir. Requiere pues de un diseño muy depurado so pena de provocar una distorsión de tipo "cruzada" que aparece en el punto medio de la onda de sonido, provocando una distorsión nada agradable.

 

 

 

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