Construcción de una guitarra acústica
LA TAPA ARMÓNICA
Comenzaremos con la construcción de la tapa armónica.
En este caso la madera que use es el Red Cedar (Cedro colorado) Canadiense. Como verán en las fotos es un corte con una veta bien comprimida.
Luego de colocar la roseta, trabaje el espesor de la tapa armónica, que el mismo varía entre 2 y 3mm según la zona. Para este objetivo utilicé un espesimetro.
La tapa armónica es una de las piezas mas importantes de un instrumento musical, por lo tanto es fundamental prestarle mucha atención a los espesores utilizando herramientas de medición, pero también mediante el tacto, buscando un equilibrio entre flexibilidad y rigidez.
Una vez logrado el espesor necesario, pase a marcar la ubicación del abanico armónico mediante la plantilla.
Ahora viene la colocación de todas las barras, espinetas y refuerzos de la tapa. Una de las formas mas sencillas y efectivas para el encolado del abanico es mediante tiras de caña, las cuales prensan las piezas de una manera perfecta y muy cómoda.
La madera que utilicé para el abanico es el Pino Abeto Alemán.
Luego fui tallando las barras dándoles la forma deseada.
y finalmente la tapa terminada.
EL MASTIL
Partí de un bloque de Caoba, que luego abrí al medio. una vez rectificadas ambas caras arme un laminado con una barra de Incienso y dos chapas de Guatambu para así lograr un detalle estético. si bien, el laminado nos da un detalle estético muy lindo, el motivo principal del mismo es darnos una mayor estructura del mástil. luego realizé un corte de 15° para obtener la pala (cabeza) y así finalmente tenemos el mástil en bruto.
en esta instancia, que tenemos ambos cantos en escuadra, hacemos la canaleta donde mas tarde ira colocado el tensor (alma). para este fin utilicé una refiladora Makita con una fresa de 4mm.
para la tapa de la cabeza utilicé un corte de Guayubira, además agregue dos chapas (negra y blanca).
y el encolado de la tapa de la cabeza…
para hacer el taco utilice dos bloques de Caoba de 2″, sobrantes del mismo taco que use para el mástil.
y ahora queda tallar, tallar y lijar…
Aclaración:
Esta es una de las variadas maneras de construir una guitarra acústica. es muy común ver que las mismas se construyen en 2 partes: por un lado el mástil y por el otro el cuerpo. en este caso opte por construirla con el método tradicional español, que consiste en fabricar las piezas por separado e ir uniendo todo como un ropme-cabezas, comenzando por la unión del mango con la tapa armónica.
EL FONDO
Esta vez veremos la construcción del fondo de la guitarra. en este caso elegí para el fondo y los aros madera de Arce flameado (curly Maple), que me trajeron de estados unidos.
lo primero que hice fue rectificar un canto de cada una de las 2 tablas que formaran el fondo. Estas tablas originalmente eran un solo bloque. Una vez abierto al medio logramos un efecto de espejo, osea que nos queda una figura similar en cada una de las caras.
una vez rectificados los cantos pasamos a encolar las dos mitades para formar el fondo.
hay muchas maneras de realizar este paso. yo por lo general uso uno de los métodos tradicionales. para esto utilizo 6 tacos de 2″ x 2″ , 3 cuñas largas y soga. el funcionamiento de este método básicamente consiste en, que los tacos mantengan las piezas bien planas asegurándonos de, que la mismas no se quiebren. Con la soga y las cuñas ejercemos la presión necesaria para prensar las piezas durante el encolado.
ahora que ya tenemos una sola pieza de unos 4,5mm (aprox) pasaremos a trabajar el espesor del fondo.
para esto uso lijas y rasqueta.
una vez logrado el espesor (3,5mm aprox) pasamos encolar el refuerzo del medio , en este caso de Red Cedar (a contra veta), y luego las barras del fondo, que en esta guitarra las hice de Caoba.
estas barras le dan el “bombé” necesario al fondo ya que tienen un radio especifico y a su vez son prensadas con una cama que tiene el mismo radio.
a continuación el fondo terminado
LOS AROS
La madera utilizada es el Arce flameado (curly Maple) al igual que el fondo.
Lo primero que hice fue rectificar ambos cantos de cada una de las tablas destinadas para los aros. Luego los lleve al espesor (unos 3mm aprox) y les di una lijada para eliminar cualquier marca o rayon que estas pudieran tener.
Luego sumergí los aros en agua durante unas 2 horas.
a continuación, el doblado de los aros con la dobladora que prepare especialmente para este modelo de guitarra.
el primer aro:
y el segundo:
en esta etapa hay una modificación al modelo original ya que es “cuttaway”. Además para este tipo de corte (estilo “C”) es necesario cortar el aro y doblar ese pequeño segmento por separado.
a continuación podemos ver los aros presentados aproximandose a la posición final y a su vez el encolado del taco interno que une ambos aros:
y por ultimo volvemos a unir el pequeño segmento, que cortamos anteriormente, con el aro.
EL DIAPASON
Esta vez veremos el preparado del diapasón o tastiera.
partiendo de un bloque de Palisandro de la India, lo primero que hice es llevarlo al espesor deseado (unos 7mm). luego rectifique uno de los cantos utilizando mi antigua garlopa.
una vez perfectamente recto, estamos listos para hacer las ranuras en las cuales calzarían los trastes. esta tarea la realizo con una ingletadora especial para este trabajo, la misma es comercializada por stewmac.
una vez ranurado el diapasón prepare el trapecio del mismo, utilizando nuevamente la garlopa para volver a rectificar ambos cantos.
luego coloque los botones de nácar de 6mm.
y ahora le damos el toque personal
y el diapasón terminado
EL PUENTE
La madera que utilicé para este puente fue: Palisandro de la India que compre en Vendoma hace unos años. en este caso ya venia en un pequeño bloque de unos 20cm x 3cm x 1.5cm .
primero prepare una plantilla del puente como para tener una referencia de la forma y de las medidas.
luego le hice la ranura en la que posteriormente ira el hueso.
para esto utilice el router pequeño, el mismo que utilizo para hacer los rebajes de la marquetería.
una vez hecha la ranura (de unos 5mm de profundidad) corte los excedentes de ambos extremos y los deje escuadrados con respecto a los laterales.
chequeando las medidas sobre el plano…
con la caladora de banco corte las curvas para aproximar la forma.
ahí ya estamos mas cerca..
luego con una pequeña lima y con cilindros de lija, en el taladro de banco, termine de definir la forma.
la forma de las “alas” la trabaje primero con formón y luego con lima.
en esta instancia realice los agujero por donde pasaran los pins que sostienen las cuerdas.
la bochita de los pins debe quedar un poco por debajo de la superficie del puente y para eso le hice un rebaje con una lima / piedra rotativa en el taladro de banco.
y ahora a lijar…
generalmente los puentes los termino en un grano de lija de 2000- 2500 y luego los pulo con un trapo de lana.
y ahora si.. podemos decir que tenemos el puente terminado!
todas las piezas y la terminación del instrumento.
El ensamblaje del instrumento generalmente es mucho mas “rápido” que la fabricación de todas la piezas ya que básicamente es “armar un rompe cabezas”.
EL EMSAMBLADO
Tal como lo dije al principio, este instrumento lo construí basándome en el método español y por lo tanto el ensamblaje comienza uniendo el mango a la tapa armónica.
Antes de ensamblarle los aros le coloque las contrafajas a los mismos y le hice los encastres correspondientes a cada barra de la tapa armónica.
Ahora si le agregamos los aros…
a continuación podemos ver mango, tapa y aros unidos:
y ahora con el sobrante ya rebajado:
nuevamente en el “molde” le coloque las contrafajas del fondo:
en esta etapa, aprovechando que todavía esta abierto el instrumento, le presente el sistema Fishman y fije su base para facilitar luego su colocación final:
ahora el encolado del fondo y cerrado de la caja del instrumento:
el fondo con el sobrante rebajado:
con la pequeña y poderosa fresadora Makita le hice los rebajes para la marquetería :
presentamos y luego encolamos la marquetería:
detalle de marquetería en el taco:
Encolado del diapasón:
Entrastado ( el diapasón fue rectificado, pulido y llevado al radio de 16″ previamente)
Agujereado para la colocación de las clavijas:
En esta etapa realice el lijado final del instrumento y luego ubique el puente. sin embargo en mismo va a ser encolado recién después del lustre con goma laca.
y ahora con la zona del puente enmascarada comienza el lustre.
Una vez terminado el lustre, ya estamos listos para colocar el puente de forma definitiva.
En esta instancia, con el puente ya colocado, uno se pone ansioso por escuchar los primeros sonidos del instrumento…
pero antes hay que hacer las cejuelas, colocar las clavijas, mic, cuerdas, etc.
y por ultimo la colocación del pickguard.
